[kamil_620_si]

ale teraz powstał nowy problem falują mi po tym wszystkim obroty!!jak zapale pochodzi może 10 s tak na ssaniu około 2 tys na min i później się zaczyna 2-1,5tys na min i tak aż się nie wyłączy ssanie

[SPAMU¦]

[maciej]

[kamil_620_si]

u mnie już problem się rozwiązał bylem u znajomego mechanika i normalnie w świeci kazał mi dolać płynu!mimo ze stan był troszkę niżej niż max i kazał jeździć i samo znikło !powciągało jeszcze trochę i to nie mało bo ponad litr

[NEOSSS]

kamil_620_si, odpowietrzal Ci sie uklad przez caly czas, a najlepiej nie czekac tylko zrobic to samemu tak jak napisalem wyzej

[kamil_620_si]

Tak ja zrobiłem tak jak mi radziłeś przeczytałem na manualu i płyn normalnie płynoł strumykiem!!wiec był odpowietrzony!

[maciej]

Ale co ma płyn do obrotów?
Bo ja na pewno mam dobrze odpowietrzony układ, a efekty podobne...

[NEOSSS]

maciej, podmien jeszcze krokowy z dobrego auta

[kamil_620_si]

[krzepa_s]

ano tyle ma że pewnie przy zapowietrzonym układzie czujnik temp głupiał
możesz Maciej spróbować wymienić czujnik temp ten w głowicy pod aparatem zapłonowym
ten większy bo mniejszy na jednego pina jest tylko do wskaźnika(po wymianie oczywiście reset kompa)
Ja pozbyłem się tym sposobem falowania obrotów w CRV

[maciej]

Mam, ale efekt był przed założeniem instalacji LPG.

Dzięki temu wątkowi zabrałem się do dokładnego czytania manuala Hondy i przyszła mi nowa koncepcja do głowy, ale to podobno było już sprawdzane - "Zawór termiczny szybkiego biegu jałowego" - chyba trzeba sprawdzić jeszcze raz...

kamil_620_si, to na 100% był problem u Ciebie i kilka lat temu u Kruchego - to jest dokładnie opisane w manualu Hondy (str. 11-56 i 11-70).

U mnie nie pomaga odpowietrzenie, ani wymiany płynu - może po prostu mam zatkane przewody które podgrzewają ten zawór lub sam zawór się wściekł.

Jest nowy trop - będę walczył!!!

[krzepa_s]

a jakie masz to falowanie?
coś w stylu
na wolnych obrotach po chwili ustawi się na 800 jak dotkniesz lekko gazu i zdejmiesz nogę to spada do dołu na mniej więcej 200 o mało nie zgaśnie potem podbija na ponad 1000 i tak buja 200 do 1000 i jak nie dotykasz gazu to jako tako się ustawi na 800 ale dotkniesz gazu i znowu huśtawka?
i ciężko odpala bez wciśnięcia gazu?

[maciej]

Nie...

U mnie jest tak:

- na zimno po starcie jest 1500 obr. jak pan Bóg przykazał

- jeśli nie ruszam gazu to są dwa przypadki, zależnie od regulacji:
1) w miarę nagrzewania obroty stabilnie ROSNĄ do 2000, a potem zaczynają gwałtownie falować o około 800 obr, w zakresie 1000-2200 obrotów - różnie - czasem 1000-1800, a czasem 1300-2100 im zimniejszy silnik tym wyżej
2) w miarę nagrzewania obroty spadają jak powinny do ok. 800 obr. i jest ok

- jeśli tylko dotknę gaz w czasie nagrzewania to pojawia się wyżej opisany objaw, czyli gwałtowne falowanie o około 800 obr, w zakresie 1000-2200 obrotów - różnie - czasem 1000-1800, a czasem 1300-2100 im zimniejszy silnik tym wyżej

- po nagrzaniu silnika i jeszcze jakimś czasie (tak jakbym nie tylko silnik, ale i cała komora silnika musiały zostać nagrzane) falowanie ustaje i silnik pracuje idealnie

- po szybszej jeździe przez kilka kilometrów, gdy komora silnika się schładza objaw powraca

I tak w kółko.


Dodam, że czujnik temp. wymieniłem jako pierwszy.
Część przewodów podciśnienia też.
Potem MAP i EGR, potem kolektor wydechowy.
Kolektor dolotowy był sprawdzany i "wzrokowo" i manometrem - jest szczelny.
Czujnik położenia przepustnicy daje właściwe informacje.
Lamba wg gazowników jest ok - sprawdzana co 15 tys. km na przeglądzie - podobno wychodzi im na kompie.
Wolne obroty były regulowane kilkakrotnie przez Mariusza (czyli ASO Rovera).

Generalnie auto jeździ super prócz tego jednego mankamentu...

[krzepa_s]

czyli raczej tylko 2 opcje
albo zawór termiczny ssania(szybkiego biegu jałowego)
albo jednak ten czujnik temp

[maciej]

Cytat:

albo jednak ten czujnik temp

Raczej nie, bo jak wymieniłem, to objaw się nie zmienił, a potem zdjęty czujnik badałem we wrzątku i dawał dane zgodne z AutoDatą.
Ale jeszcze sprawdzę.

[krzepa_s]

ja u siebie tylko wypiąłem kostkę i wpiąłem inny czujnik nie wykręcając starego nawet z głowicy,od razu była poprawa,obroty za wysokie ale równe,po wymianie przeszły bóle
w takim razie pozostaje ci chyba jedynie sprawdzić dokładnie termika ssania

[maciej]

Wszystko da się znaleźć, jeśli wiedzieć czego szukać.

http://www.honda.gda.pl/s...p?topic=22652.0

i pomyśleć, że byłem na tym forum, gdy szukałem poprzednio rozwiązania mojego problemu.

Jak jutro nie będzie padać, to zrobię eksperyment.

[krzepa_s]

daj znać czy pomoże

[maciej]

Wydzieliłem temat, bo tak będzie jaśniej.

Rano, jak dojechałem do pracy, chciałem się za to zabrać, ale u mnie jest jakoś inaczej i muszę poszukać manuala dokładnie od H23A3, zanim zacznę rozbierać.

Różnice w porównaniu z F18/F20Z są takie, że u mnie dekielek zaworu termicznego jest na 3 śrubki, z czego jedna jest pod mocowaniem linki gazu, a ja miałem kiepski śrubokręt. Do tego nie mogę znaleźć którędy dochodzą przewody chłodzenia do dolnej części tego zaworka...

Generalnie coś jest inaczej.

Zaraz siadam do manuali i szukam co.

[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 10:22 ]
No dobra, znalazłem.

Otóż H23A3 ma totalnie inny kolektor dolotowy od F18/F20, a to ze względu na zastosowanie IAB (Intake Air Bypass), czyli rozwiązania podobnego do systemu VIS w silnikach KV6.

U mnie zawór temiczny jest pod przepustnicą - testy w czasie przerwy obiadowej.

Generalnie opis usterki zgadza się idealnie z problemami Kamila, Kruchego (dawno temu, gdy miał jeszcze 623) i moimi i w sumie to jest logiczne.

Jeśli zawór termiczny nie domyka się w czasie nagrzewania i przepuszcza "lewe" powietrze za przepustnicę, to wskazanie z MAPu kłóci się z wskazaniami z czujnika położenia przepustnicy i czujnika temperatury, komputer wierzy czujnikowi MAP i w wyniku tego podaje większą dawkę paliwa i obroty rosną.
W pewnym momencie obroty osiągają poziom, przy którym komp myśli "hola, hola - mam ciągle zamkniętą przepustnicę, a tu już 2000 obr. - coś jest nie tak" i odcina wtrysk.
Obroty spadają, ale w pewnym momencie komp myśli "kurcze, jak nie podam benzyny, to silnik zgaśnie..." więc podaje i znów próbuje ustawić obroty jałowe, ale tu znów polega na informacji z czujnika MAP i cykl się powtarza.

Po obiedzie podejmiemy próbę demontażu dolotu i dostania się do wlotu powietrza do tego zaworka. Jeśli po zatkaniu go wszystko wróci do normy - TO TO!!!

Potem już tylko znalezienie sprawnej używki (nówka to minimum 500 zł + 50 zł uszczelki + montaż).

Jeśli to nie to, to możecie szukać mojego R623 na dnie Zalewu Zegrzyńskiego.

[herc]

u mnie też jest po problemie po wymianie silnika a cały osprzęt wszystkie czujniki zostały stare i nic nie faluje, stary silnik miał 205 tys. km a nowy ma coś ponad 100 tys. km wiec u mnie wina była widocznie gdzieś w silniku

[maciej]

Zatkany przewód chłodzenia?

U mnie już sprawdziłem - zaworek działa dobrze, bo jak się cała komora silnika nagrzewa do 30 st. C to efekt ustaje, a jak pojadę szybciej i się schłodzi to znów faluje.

Wczoraj zrobiłem test i wyjeżdżając z roboty po jakimś kilometrze zatrzymałem się, otworzyłem maskę i sprawdziłem - zaworek zimny jak lód i oba przewody do niego też, a cała reszta układu chłodzenia już ciepła - wychodzi, że jest tam jakiś bombel powietrza albo jakiś syf.
Po 20 minutach stania w korku wszystko jak ręką odjął - po dojechaniu znów otworzyłem maskę i zaworek już był ciepły, ale przewody nadal chłodne - widać nagrzał się przez przewodzenie ciepła z silnika przez kolektor dolotowy.

Zaraz siadam do hondowskiego manuala i sprawdzam, czy może jest jakiś myk z odpowietrzaniem, bo przewody do tego zaworka idą wysoko, dużo wyżej niż śruba odpowietrzająca, a jak nie to niestety demontaż przewodów i szukanie "gdzie jest zatkane".